Прогулки по Алтаю (продолжение)

Алтайские горы - горная система в Азии, на юге Сибири и в Центральной Азии, состоящая из высокогорных и среднегорных хребтов, разделённых глубокими долинами рек и обширными внутригорными и межгорными котловинами. Про­сти­ра­ет­ся с се­ве­ро-за­па­да на юго-вос­ток бо­лее чем на 2000 км.

Сростки – село в Алтайском Крае, родина Василия Шукшина, он с особой нежностью снимал эти края.

Я очень люблю фильм «Живёт такой парень», снимали его на Чуйском тракте, вернее, в фильме снимался Чуйский тракт, и теперь всегда пытаюсь сравнить кадры из фильма и те места, по которым проезжаем.

Сростки хороши ещё своим базаром, на котором торгуют домашними пирожками с самыми разнообразными начинками, и пирожками очень не мелкими! Ещё там бывают прикольные драники – начинка из мясного фарша с луком, а оболочка из тёртой картошки, всё такое жареное и вкусное! Прелесть в том, что базар есть всегда, даже глубокой ночью, а находится село на таком расстоянии от конечных точек маршрута, что ты, выехав из дома, уже готов подкрепиться, или, проехав капитальное количество километров, чувствуешь, что неплохо бы подкрепиться, поскольку пилить до дома ещё часов пять или шесть.

1. От кого-то мы услышали замечательные слова «Девичьи плёсы на реке Кумир» и начали хотеть туда. Я уже давно запаслась чудесной книжкой-путеводителем по Алтаю, но там этих слов не нашла. Муж прошерстил интернет и обнаружил какие-то записки, такие давние, что расстояния измерялись в них вёрстами(!), ничего, пересчитали в километры и поехали на Плёсы в первый раз, в запасе было пять дней отпуска, начало июня, погодка стояла неплохая, должно было быть достаточно тепло. В нашу машину поместились три здоровенных мужика – отец семейства, сынуля и наш замечательный друг Лёха – и мы с тринадцатилетней племянницей плюс соответствующее количество шмоток. (Классная была машина, меня надо заткнуть, а то я только о ней и буду писать).

В те времена нам казалось, что если выехать в три часа утра, то успеваешь проскочить бОльшую часть пути около крупных населённых пунктов по более-менее свободной дороге, М52 двухполосная в основном, меньше проблем с обгонами. Проехав километров шестьсот, возле Туэкты повернули направо на гравийку и двинули на запад в сторону Усть-Кана. Ландшафт - степь-да-степь-кругом с небольшими горушками на горизонте.

Вечерело, дорога делалась всё хуже, пора было тормозить на ночлег.

Нет бы в карту посмотреть, глядишь, так бы не замёрзли ночью! Мы остановились рядом с Ябоганским перевалом, о чём узнали только утром, ста метров не доехали до указателя.

И перевал несерьёзный, каких-то полтора километра над уровнем моря, кто же его заметит на фоне тысячи двухсот да тысячи трёхсот метров, на которых та степь расположена! Для меня тогда было открытием, что на перевалах всегда холодно, даже в июле, а кедровые дрова горят, но не греют, я руки почти в костёр совала. Но утро наступило, солнце нас согрело, и мы поехали дальше.

Особое развлечение было наблюдать за сусликами в степи. Эти негодники норовили сидеть на обочине, дожидаясь, пока машина подъедет поближе, и вот тут перебегать дорогу. Парочка и вовсе играли в «русскую рулетку» – гнались один за другим вдоль дороги, мы с ужасом ждали, кто кого столкнёт под колёса, притормаживали, конечно. Решили остановиться, чтобы перевести дух и сфотографировать зверьков, тем более, создавалось впечатление, что вся степь шевелится – суслики то и дело, с разных сторон, высовывались из норок. Да, вредители, но там никаких пахотных полей нет, а они ещё и хорошенькие, да и врагов с крыльями у них предостаточно. Вышли из машины – ни одна морда не высовывается, только на отдалении. Пытались выманить на печенюшку возле самой норки – не работает! Плюнули, залезли в машину; как только замурчал мотор, зверики повылезали!

Миновали районный центр Усть-Кан, дальше километров тридцать вдоль речки Чарыш, и вот он, мост через Кумир. Не переезжая мост, сворачиваем налево, а там вместо дороги мешанина из камней и луж, хотя дождя не было несколько дней. Хуже всего, что в лужах камни очень хорошо прятались. Дабы увеличить клиренс машинки, да и самим надоело столько сидеть в тесноватых условиях (мы по пути прихватили валявшуюся на дороге чурку – кто его знает, какая там ситуация с дровами! В результате второй ряд сидел с коленками, прижатыми к подбородкам), пошли пешком, оставив водителя в одиночестве выруливать по этому безобразию, без наших советов.

До чего же было красиво вокруг! Дорога то ныряла к реке, то взбиралась на очередную скалу, а река прозрачная, довольно полноводная, в неё шуршат небольшие водопадики, и боялись мы одного, что не опознаем искомых Девичьих плёсов, ну, не представляли, что такое «плёсы», догадывались, что должно быть красиво.

Пересчёт из количества вёрст давал семь километров, то есть, топать и топать по пересечённой местности, это у тех, что в машине, на спидометре километры показывают.

Спустя полчасика пути обнаружили причину, по которой в моей книжке о тех Плёсах не было ни слова - около дороги с обеих сторон болтались останки заборчика из сетки рабица, никаких надписей, даже самых заржавевших. Поискали ответа в карте, изданной хоть и в нынешнем веке, но данные там были, по-моему, середины девяностых. Это мы, оказывается, перешли границу, за заборчиком начиналась территория Алтайского края, а путеводитель педантично сообщал только о достопримечательностях Горного Алтая, вредина!

Взобравшись на очередной подъём, мы поняли, что пришли – стоял микроавтобус на небольшой площадке, окружённой деревьями, и несколько человек с восторгом вглядывались с обрыва в воду. Зрелище было завораживающее: в узком ущелье вода разгонялась с рёвом, а через десяток метров разливалась в глубокую и широкую каменную чашу, прозрачность воды нарушалась только тихими струйками с пузырьками. От площадки к воде спускалась «лестница» из камней и корней деревьев. Хотелось немедленно погрузиться в это, не обращая внимания на температуру воды!

На площадке было организовано костровище, стол со скамейками, ну, такое подобие из подручных материалов, мы решили застолбить стоянку. Это немножко позже выяснилось, что место, на самом деле, не слишком удачное, там дальше были ещё полянки, на которые заезжать было чуть труднее, и до роскошной воды идти спускаться чуть дальше, зато весёлые сплавщики, которые в километре вверх по течению прыгали в воду, с гиканьем и свистом пролетали на надувных плотах по «горлу» ущелья, потом вылезали из воды в «чаше» тихой воды, и так с периодичностью раз в полчаса, не будут топать толпой с плотом на башке по вашему лагерю.

Вдобавок, река Кумир протекает по ущелью, с юга на север, когда ставишь палатку возле самых Плёсов, за спиной у тебя высоченная гора, и утром приходится довольно долго ждать, иногда стуча зубами от холода, когда же солнце вылезет, наконец, из-за её вершины, начнёт греть и тебя. А напротив скалы уже залиты теплом и светом.

Восхитили нас дядьки, приехавшие из Усть-Кана, очень вежливо попросившие разрешения заглянуть с обрыва в воду, посмотрели, развернулись и пошли. Мы полюбопытствовали, что они такое выглядывали? Оказалось, интересовались возможным уловом. Прозрачность воды такова, что наличие или отсутствие рыбы видно сразу. Но хариус там водится, в одной из следующих поездок сами видели стайку.

Дрова, кстати, были, попадавшие лиственницы, теплоёмкость так себе, но пока пилишь – греешься. В тот раз мне удалось неловко махнуть топором и попасть себе по ноге, залили «пропосолом» - шикарное средство на основе прополиса, спрей, изначально созданный против простуды – брызнешь в горло, глаза прыгают на лоб, из них сыпятся искры, и бедный организм говорит: «Нафиг! Лучше болеть не будем, такое лечение не вынести!», а вот для ран самое то, тоже шерсть встаёт дыбом, но охлаждающий эффект становится обезболивающим и кровеостанавливающим. И обеззараживающим. Несколько дней я ходила с замотанной ногой, а любящий муж держал меня за неё, когда я лезла в воду, чтобы не замочила повязку (к счастью, фотографий этого дурацкого зрелища не сохранилось). Никакая нога меня остановить не могла, надо было прогуляться вдоль реки обязательно, а идти рядом и не залезть в эту воду просто невозможно.

Выше по течению есть долинки, туда солнце приходит значительно раньше, но не всегда есть удобный спуск к воде, да и река в этих местах мелковата, купаться можно методом «частичного погружения».

В той поездке с Кумира мы возвращались через Чёрный Ануй, хотели приглядеться к Денисовой пещере (там обнаружены следы разных эпох развития человечества, этакий «слоёный пирог», слоёв штук двадцать). Экскурсоводы нам не попались, да и спускаться в тёмную прохладу с залитой солнцем поверхности что-то не хотелось – не спелеологи мы в душе! Зато в окрестностях Пещеры есть турбазы, с которых отдыхающих возят к Кумиру на экскурсии.