Правила осенней обрезки винограда для начинающих: молодые и взрослые кусты, схема для высокого урожая

Главное правило виноградаря гласит: растения винограда нуждаются в ежегодной обрезке! Без этого не будет полноценного урожая, посадки загустятся. Каждый год хозяин должен удалять 50–90% наросшей массы виноградного куста. Плодовые кисти винограда образуются только на тех ветках, которые выросли в прошлом году. Если их полностью убрать, урожая не будет.

Самые оптимальные сроки обрезки винограда

Формировка ягодника длится в течение всего сезона.

Правильная обрезка винограда обеспечивает полноценное развитие лозы и повышение объема урожая.

Но основательная обрезка делается один раз в год. Когда лучше обрезать виноград: весной или осенью? Оптимальным временем считается осень. Иногда для молодых (слабых) кустов сроки переносят на следующую весну (после распускания почек).

• компактный куст легче укрыть для успешной зимовки;
• растения не будут истекать соком после нанесения ран.

«Плачем» виноградной лозы называют явление, когда она выделяет сок при ранении. Такое случается только весной, до распускания почек. От «плача» растение слабеет и даже может погибнуть.

«Плач» винограда – весеннее выделение сока из места среза ветки.

Вышедшие из зимовки растения винограда кажутся сухими и мёртвыми. Но внутри веток начинается скрытое от глаз мощное сокодвижение (как, например, у берёзы). Если непосредственно перед этим или в это время подрезать лозу, она начнёт «плакать». Вот почему виноград весной нельзя ранить, пока не начнут распускаться почки. Только после появления зелени можно производить весеннюю корректирующую обрезку.

Осенью лоза не плачет.

Конкретные даты зависят от региона, погоды, особенностей сорта, возраста куста. Главное – не делать основную обрезку слишком рано (древесина должна хорошо вызреть и немного закалиться). Но и запаздывать нельзя: процедуру проводят до установления отрицательной температуры в -3 градуса, иначе ветки становятся слишком хрупкими.

В южных регионах обрезка проводится поздней осенью и зимой.

Обрезку винограда начинают поздней осенью, недели через 3 после листопада. Работы можно проводить также зимой (при положительных температурах).

В Нечерноземье (и других зонах укрывного винограда) взрослые растения подрезают в два этапа.

1. В начале осени «осветляют» куст : убирают нижние листья, хилые и «жирующие» побеги (толще 1 см), пасынки, длинные концы невызревших побегов.
2. На севере естественного листопада у винограда, как правило, не происходит: лист гибнет от заморозков . Основную обрезку проводят в конце сезона, пока ещё держатся плюсовые температуры (пусть даже иногда бывают ночные заморозки), до подмерзания грунта. Ориентировочное время – от конца сентября до второй декады октября.

Перед обрезкой виноград снимают с опоры (если это не было сделано ранее).

Технические советы для начинающих

При обрезке виноградной ветки над почкой оставляется пенёк.

1. Обрезая вызревшую лозу, над почкой оставляют пенёк длиной 6–15 мм (чего не делают на других кустарниках и деревьях; у винограда иное строение древесины). Если побег удаляют полностью, то пенька не оставляют.
2. Работы производят острым секатором . Могут потребоваться сучкорез или пилка (на взрослых кустах, для омоложения).
3. В проблемных климатических зонах оставляют 1–2 почки «про запас» — вдруг за зиму что-то выпреет или вымерзнет. Если всё перезимовало успешно, лишние почки «ослепляют» (выщипывают).

Осенняя обрезка взрослого куста

Строение виноградного куста.

Для начинающего виноградаря важно освоить базовую схему . Детали придут с опытом.

Осенью при вырезке на кусте оставляют:

• участок многолетней древесины;
• плодовые звенья.

Многолетняя часть формируется в первые 3 года жизни растения. Для куста выбирают одну из форм:

• веерная (с короткими рукавами) — для укрывной зоны;
• длинный рукав – для разных зон;
• штамб – для неукрывной культуры.

Когда основа куста заложена и он вступает в плодоношение, главные работы по осенней обрезке проводят с плодовыми звеньями. Это базовый термин виноградарства.

Всегда следует помнить главное: плодовые кисти появляются только на лозах, выросших в прошлом году. В этом виноград похож на обычную малину: осенью убирают отплодоносившую часть и оставляют сильный молодняк.

Формировка плодового звена.

Плодовое звено после осенней обрезки – это ветка, выросшая в этом году и оставленная на плодоношение. Следующим летом она будет плодоносить, и затем осенью её вырежут. Так повторяют ежегодно.

Плодовых звеньев во взрослом кусте несколько, они располагаются на небольших пеньках:

• как перья в хвосте павлина (при веерной формировке);
• как зубцы у расчёски-гребешка (на длинном рукаве или плече штамба).

Плодоносная ветка (её ещё называют плодовая стрелка, стрелка плодоношения) – это основа плодового звена. Но ещё нужна та часть, на которой в будущем году отрастёт новый молодой побег (его осенью опять оставят на плодоношение). Существует два варианта плодового звена:

• с сучком замещения;
• без сучка замещения.

Этот вариант используют чаще всего: так растение оптимально расходует силы.

Плодовые звенья обычно начинают формировать на кусте осенью второго-четвётрого года жизни. Ветки, отросшие за лето, сильно укорачивают – подрезают, оставив пеньки с двумя почками . Эти пеньки — основы будущих плодовых звеньев. Так растения уходят на зимовку.

Схема плодового звена с сучком замещения.

Схема плодового звена – лето.

Схема осенней обрезки.

Теперь при осенней обрезке выполняют 3 операции:

• удаляют всю отплодоносившую ветку;
• одну молодую лозу оставляют длинной (5 – 10 почек) – отрезают только верхушку;
• другую молодую лозу обрезают коротко (оставив 2 почки) – получается новый сучок замещения.

Так поступают ежегодно. В этом и заключается суть осенней обрезки плодоносного виноградного куста.

Сучок замещения каждый год формируют именно из нижней лозы, постоянно с одной и той же стороны. А плодоносная ветка всегда располагается чуть выше, с противоположной стороны пенька.

Иногда применяют упрощённую формировку.

• Осенью при обрезке в одном плодовом звене (на пеньке) оставляют одну молодую лозу, у которой только подрезают верхушку.
• Следующим летом она выдаёт плодовые кисти и боковые побеги (пасынки).
• Пасынки обычно прищипывают, но в этой ситуации один нижний оставляют расти.
• К началу осени плодовое звено состоит из «рогатки» — двух веток: отплодоносившей и молодой. Первую обрезают, а вторую оставляют (она даст ягоды в следующем сезоне).
• Цикл повторяют каждый год.

Сходный способ применяют, если в плодовом звене за зиму погибает сучок замещения. В этом случае летом сохраняют на плодоносящей лозе два нижних боковых побега: осенью один оставляют на плодоношение, а из второго делают сучок замещения.

Важный вопрос: сколько почек оставлять на плодовой стрелке? Это зависит от мощи куста, густоты посадок, климата, степени вызревания лозы и сортовых особенностей (которые обычно указываются в описании сорта).

Общая рекомендация: 5–10 (до 17) почек.

В зиму оставляют только вызревшую часть лозы (коричневую снаружи, зелёную на срезе). Недозрелая древесина снаружи зелёная, а на срезе беловатая.

Удалению также подлежат аномальные лозы — хилые и «жирующие» (толще 1 см, аналог «волчков» деревьев). Новые побеги, отросшие от куста снизу, оставляют только на замену устаревших или погибших рукавов.

Обрезка молодого куста

Цель – сформировать растение, удобное для дальнейшей работы и успешное в плодоношении. Обычно процедуру проводят осенью.

Молодой кустик винограда.

Опытные садоводы иногда рекомендуют перенести её на весну (сразу после распускания почек): считается, что осенние раны ослабляют молоденькие кусты перед зимовкой.

Придумано много способов формировки культурного винограда. Рассмотрим базовые конструкции:

Удобна для укрывного винограда (в Подмосковье, во многих областях Черноземья и Поволжья, на Северо-Западе, на Урале, в Сибири). Плодовые звенья располагаются веером (как перья в хвосте павлина). Они сидят на коротких рукавах (каждый не более полуметра длиной), которые составляют многолетнее основание куста. Каждый рукав несёт одно плодовое звено.

В первый год у саженца отращивают 1 сильный побег . Вызревает (коричневеет) у него зачастую только самый низ. Лозу подрезают очень коротко, оставив всего 2–4 почки у снования. Нужны только 2, остальные резервные. Когда весной почки трогаются в рост, надо проследить, чтобы на пеньке отрастало не более двух побегов с противоположных сторон ветки (остальные выщипнуть).

Обрезка в первый год.

Обрезка во второй год.

Обрезка на третий год.

Обрезка на четвертый год.

Всего в таком кусте делают 4–7 плодовых звеньев.

Иногда садоводы разрешают кусту плодоносить уже со второго-третьего года, проводя более длинную обрезку.

Скоро из этого созреет вкусный плод!

Виноградная лоза в виде двух рукавов.

Данная форма напоминает расчёску-гребешок. Рукав несёт до десяти плодовых звеньев.

1. В первый год отращивают длинную лозу (это будущая многолетняя основа: считается, что большое количество многолетней древесины запасает много питательных веществ, а от этого ягоды будут слаще). Осенью верхушку подрезают (оставив не более 10 почек).
2. В следующем сезоне ветку подвязывают почти горизонтально, и летом по всей её длине отрастают вверх боковые побеги (как зубцы гребешка). Осенью каждый из них подрезают коротко, оставив по 2 почки. Это основы-пеньки будущих плодовых звеньев.
3. Осенью на третий год формируют плодовые звенья (оставляя на каждом пеньке сучок замещения и плодоносную лозу).

Схема формирования рукавов по годам.

Делают и по 2 длинных рукава, раскидывая их в противоположные стороны. Для этого в первый или второй год выращивают 2 длинные лозы.

Виноград пускают в виде деревца со стволом и кроной наверху.

Штамбовая формировка виноградного куста.

1. Для штамба (высотой до 1,5 метра) отращивают один сильный побег (длиной примерно в 8 почек).
2. Весной следующего года на штамбе оставляют только 2–3 почки вверху , а остальные вниз по стволу выщипывают.
3. Далее на верхушке формируют «плечи» (по типу рукавов) с плодовыми звеньями (опять же в виде «гребешка»).

Для штамбовых и рукавных структур иногда используют также термин «кордон».

Обрезка запущенного куста винограда

Виноград способен жить и плодоносить сто лет, поэтому хороший сорт корчевать не нужно.