Радиус 500 км. Три возраста Елабуги

Современная Елабуга покрыта толстым слоем туристических мемов («родина Шишкина», «город музеев», «последний приют Марины Цветаевой») и фирменных стилей и под завязку забита путешественниками. Поездки выходного дня вряд ли хватит на то, чтобы добраться до сути сквозь толщу наносного, но «Инде» попытался. В рамках нового выпуска рубрики «Радиус 500 км» рассказываем, чем живет самый молодой тысячелетний город России.

1007 (статус города с 1780)

73 718 (на 2017 год)

Сафранболу (Турция), Вайльхайм-ин-Обербайерн (Германия), Алексин (Россия), Березовский (Россия)

Внезапный юбилей

Елабуга — одна из опор новой туристической политики Татарстана. Если не брать в расчет Казань (со столицей тягаться все-таки сложно), путешественникам остаются Свияжск и Болгар, которые можно полностью обсмотреть за один раз, и Елабуга выигрывает у братьев по турпакету как минимум статусом города. Здесь даже есть «Макдоналдс», а исторический центр достаточно большой, чтобы не надоесть вам за час.

Судьба города решилась 10 лет назад. В 2005-м Казань отметила тысячелетие, и выгода от проведения в городе глобальных событий стала очевидна всем. Сейчас уже не вспомнить, кто придумал провести на тихих елабужских улицах большой праздник с хедлайнером Александром Буйновым: в 2007 году город, привыкший отсчитывать свою историю с 1780 года (именно тогда Екатерина Вторая подписала указ о присвоении Елабуге статуса города), внезапно разом постарел на 800 лет. На этот раз обошлось без сомнительных археологических находок, ведь главное свидетельство тысячелетней истории поселения на правом берегу Камы всегда было на виду: Чертово городище на своих картинах изображал еще Иван Шишкин, и, кажется, ни у кого нет сомнений в том, что мрачная крепость на высоком холме действительно принадлежит эпохе волжских булгар. Так Елабуга из города, обреченного жить в тени соседних Набережных Челнов, превратилась в место, ежегодный турпоток которого в два раза превышает число местных жителей.

Другое дело, что тысячелетний населенный пункт продолжает выглядеть на двести. Вот и в любом путеводителе по Елабуге пишут про атмосферу «тихого купеческого города», а не, например, про «дух средневекового города-крепости». Главный татарстанский конкурент Елабуги в «купеческой» нише — Тетюши, но мы уверенно присудим победу в этом баттле Елабуге: несмотря на громкий юбилей, город, в центре которого до сих пор сохранилась регулярная планировка екатерининского времени, смог практически без потерь сохранить историческую застройку. Про «купеческие» Мензелинск и Бугульму и говорить нечего — им остается лишь смотреть на Елабугу с завистью и представлять, как сложилась бы их история, будь у них древняя крепость или, на худой конец, монетка нужного возраста.

Как доехать и где жить

К тысячелетию в городе появились сувенирные магазины со стандартным набором магнитов и туристический центр, в котором вам на каждом шагу охотно вручат карту города и снабдят ценными рекомендациями. Но при этом добраться в город так же трудно, как и до большого юбилея: единственное, на что вы можете рассчитывать, — автобусы Казань — Набережные Челны. Хорошая новость: они ездят каждый час. Плохая: вас оставят на трассе за два километра от Елабуги. Поэтому к цене на билет смело добавляйте сотку за городское такси (+7 (5557) 777-77), но вы все равно уложитесь в 600 рублей в одну сторону.

С жильем в Елабуге проблем нет: популярные сайты бронирования гостиниц предлагают 10 вариантов размещения (учитывая размеры города, этого более чем достаточно). Хотите жить в 500 метрах от Чертова городища — вам в «Дивный сад» (1300 ₽ за одноместный номер); хостел расположен в «верхней» (новой) части города в деревянном доме, но помните, что до исторического центра, то есть до «нижнего» города (привыкайте к местной топонимике), идти пешком придется минут 25. Более дешевый, но при этом еще более далекий от центра вариант — хостел «Визит» (700 ₽ за койку в шестиместной комнате). Но учтите, что под вывеской хостела скрывается переформатированная советская гостиница — в описании на booking.com вам гордо сообщают, что в «Визите» «на досуге можно посмотреть телевизор» (вот это да!). Самое дорогое жилье в Елабуге — мини-отель Blackberry, расположенный в доме XIX века на центральной туристической улице (3000 ₽ за двухместный номер). Из дополнительных услуг вам предложат прачечную, барбекю, парковку и бар. Еще в центре (на площади Ленина) есть стандартная постсоветская гостиница «Тойма» (2000 ₽ за номер на одного). Также можно остановиться в гостевом доме «Горка», расположенном на окраине старого города в 15 минутах ходьбы от всех музеев: свежий ремонт, теплые полы и вид из окна на частные огороды (1200 ₽ за комнату с двухспальной кроватью и ванной комнатой). Неочевидный плюс: через дорогу от гостиницы — Петропавловское кладбище с могилой Марины Цветаевой (хотя точное место захоронения поэтессы неизвестно: сейчас надгробный камень стоит на той могиле, на которую когда-то указала сестра Цветаевой Анастасия).

Шишкин, Цветаева и другие

«Елабуга — город-музей», — гласит надпись на баннерах, встречающихся почти в каждом местном музее. В маленькой Елабуге действительно много музеев, все они — часть единого Елабужского государственного музея-заповедника. Будьте внимательны: горожане называют так административное здание учреждения (ул. Гассара, 9), но с непривычки можно подумать, что вам говорят о каком-то отдельном незнакомом музее. Там находится туристический информационный центр, где предлагают персональную автомобильную экскурсию по городу за 3000 ₽ — правда, сразу по-честному сообщают, что точно такую же информацию можно получить на экскурсии по музею истории Елабуги (500 ₽; самостоятельное посещение — 250 ₽). Но туда идти мы не советуем — интересной экспозицию не делают даже относительно свежие музейные решения типа мультимедийных досок. Главная проблема — ориентация на младших школьников: в первой комнате «живой уголок» с кроликами, шиншиллами, аквариумом и раскидистым фикусом Бенджамина, а в основной экспозиции крутят мультфильм «Стрела Наследия», герои которого, Роман и Зулейха, за шесть минут проведут вас от быта человека ананьинской археологической культуры (ананьинцы жили на территории современной Елабуги в IX−III веках до н.э.) до эпизодов зацепившего город Пугачевского восстания. В здании также расположены интерактивные ремесленные мастерские и кафе-трактир — там, к слову, тоже одни дети. Все же от музея истории тысячелетнего города интуитивно ждешь чего-то большего, чем три зала, живой уголок и дух детского Дома творчества.

А вот Цветаевский мемориальный комплекс обязателен к посещению. Это серия объектов, расположенных на пересечении улиц Казанской и Тугарова, которую местные называют «Цветаевский квартал». В литературном музее вам перескажут биографию Цветаевой; в экспозиции, помимо многочисленных книг и стендов со стихами, есть прядь волос поэтессы, камея, пудреница дочери Ариадны и личная посуда. Следующий пункт посещения — маленький деревянный дом, в котором в 1941 году, на десятый день своего пребывания в Елабуге Цветаева покончила с собой. Аутентичная обстановка восстановлена, а еще дом никогда не перестраивался, так что сохранилась даже балка, на которой повесилась поэтесса. Рядом с домом — бюст Цветаевой, напротив — библиотека Серебряного века, слева — кафе «Серебряный век». «Место скорби, атмосфера печали, не рекомендую для чувствительных людей», — пишут о мемориальном доме в отзывах на «Яндекс.Картах». В нулевых с образованием цветаевских музеев в Елабугу толпами повалили робкие юноши-поэты и филологические девы. Еще в комплексе всегда полно школьников-экскурсантов, которые с разной степенью заинтересованности слушают рассказ о гениальной с детства девочке, «выросшей в атмосфере высокого искусства» и писавшей свои первые стихи на немецком. Экскурсоводы в музее полны нескрываемого пиетета к фигуре Марины Цветаевой, поэтому все острые углы ее биографии сглаживаются. Но такой подход, кажется, отвечает ожиданиям посетителей, большая часть которых — фанаты поэтессы, приехавшие в Елабугу только ради нее. Музейные сотрудники готовы ответить на любой вопрос, а при случае даже с выражением продекламировать любимое стихотворение Цветаевой — это подкупает и избавляет от подозрений, что город использует имя не прожившего тут и пары недель великого человека исключительно в меркантильных целях. Неподалеку от комплекса расположен Покровский собор, в котором в 1990 году с благословения Патриарха всея Руси Алексия Второго отпели рабу Божию Марину. РПЦ расценила ее самоубийство как убийство «от рук режима» и дозволила богослужение.

В маленьком строении из бутового камня через дорогу от мемориального дома Цветаевой расположилась старая городская прачечная, переделанная в музей «Портомойня». Внутри оригинального здания середины XIX века — манекены прачек и краткие аннотации об истории стирки. Еще один местный музей такого типа — музей уездной медицины имени психиатра Владимира Бехтерева, уроженца Елабужского района. Он расположен в здании бывшей уездной больницы, потому требование пройти внутрь в бахилах кажется логичной частью общего замысла, а не мерой, призванной облегчить труд уборщицы. В трех залах раскрывается история провинциальной медицины — от быта деревенских знахарок (в зале политкорректно соседствуют интерьеры русской и татарской изб) до кабинета современного врача, еще один полностью посвящен Бехтереву. Кассир на входе гордо говорит, что все экспонаты подлинные и единственное, что пришлось сшить на заказ, — смирительная рубашка начала XX века (нужные для музея модели вышли из медицинского обихода). По предварительному звонку можно заказать дегустацию травяных чаев в фитобаре. Из сувениров захватите распечатанные колдовские заговоры по пять рублей за штуку: купите сразу десяток, чтобы гарантированно защититься и от сглаза, и от злого начальника, и от низкой зарплаты, и от плохой памяти.