Замена направляющих втулок клапанов. | замена направляющих втулок клапанов,

Ранее для изготовления головки блока цилиндров использовался чугун. В нем высверливались отверстия, в которые вставляли клапаны. Потребность в направляющих втулках отсутствовала, так как чугун стоек к износу. К концу 20 века автопроизводители отказались от чугунных ГБЦ. Связано это было с большим весом чугуна и плохим теплоотведением. Преимущество алюминиевых сплавов: хорошая теплопроводность, легкий вес и легкая обработка, но они быстро изнашиваются от трения. Поэтому в конструкцию ГБЦ внесена дополнительная деталь – направляющая втулка клапана.

Причины преждевременного износа втулки клапана

Так как направляющие клапанов установлены внутри ГБЦ и изготавливаются (в зависимости от модели мотора) из чугуна, бронзы, латуни или сплавов, не каждый автолюбитель знает об их существовании. Вызвано это тем, что ресурс втулок составляет от 200000 км пробега.

Единственной неисправностью является механический износ внутренней поверхности в результате трения. На скорость износа влияют следующие факторы:

• своевременность замены и качества моторного масла;
• температурный режим работы ДВС;
• качество горючей смеси;
• исправность системы питания;
• правильность регулировки системы зажигания;

В результате износа направляющей стержень клапана теряет центрированность и двигается с перекосом, что не обеспечивает необходимую герметичность между седлом и тарелкой клапана. В итоге в камеру сгорания попадает масло, во впускной или выпускной коллектор прорывается горящая горючая смесь, что приводит к преждевременному износу узлов и деталей.

Как выбить направляющие клапанов ваз 2106

;:;lr.;r.r.-.r.iZ3t лов, например алюминиесо S вой бронзы. 175 Втулки из сплавов цветных металлов обеспечивают более интенсивный отвод тепла от Рис.4. Оправка для запрессовки и выпрессовки направляющих стержня клапана и лучше втулок клапанов двигателей ВАЗ-2101. -2108, -21081, работают в условиях де -21083,-1111,-11112 и двигателей МеМЗ-245.фицита смазки. Поэтому они закономерно чаще применяются в более форсированных двигателях. Двигатель может иметь и чугунную головку блока цилиндров (например, на автомобиле «Опель-РекордЕ». В этом случае нет необходимости в специальных направляющих втулках — они выполнены заодно с головкой. Сравните втулки на рис. 1 и 2. Наружный диаметр втулок «Ауди» равен 12 мм, а не 14 мм, как у чугунных втулок ВАЗ. Усилие запрессовки латунных втулок в два-три раза меньше, чем чугунных, тем не менее их посадка в головке блока вполне надежна. Обратите внимание и на место посадки маслоотражательных колпачков (на этих двигателях они одинаковые, взаимозаменяемые). На втулку, показанную на рис. 2, колпачок напрессовывается без ударов, простым нажатием через оправку, и очень надежно здесь держится. Недостатки чугунных втулок известны — это необходимость посадки колпачка значительным усилием, при том, что такая посадка на втулке не всегда надежна. Каковы условия посадки втулок? Здесь взгляды двигателистов могут быть различными. Если втулки двигателей ВАЗ запрессовывают при комнатной температуре, то головку двигателя МеМЗ-969А рекомендуют перед этим нагреть до 190-210°С, го-СОЗА РУЛЕМ 6/96 117 20 1^45° 1,25/.ЩИ,> — — -35 юо-40 5×45°,5Ч175I»i’.»

. «-. ;:;»:СО1х 45°СОНакатка / R8,со SШШтжт» т . ‘. .„.„„.„. „. _5Ш«16fujLri>|«|Рис. 5. Оправка для запрессовки и выпрессовки направляющих втулок клапанов «Ауди-100″.Рис. 8. Гайка верхняя.,со S16.О5. i58’1 7. CD :sРис. 6. Оправка для запрессовки направляющей втулки клапана двигателя на автомобилях ВАЗ, ЗАЗ: 1 — стержень от изношенного клапана; 2 — оправка. ловку двигателя МеМЗ-245 — до 165-175°. Головку блока цилиндров БМВ нагревают до 50°, зато чугунные втулки охлаждают до минус 150°.Рис. 9. Оправка для запрессовки направляющих втулок клапанов ВАЗ.CN СП,16,О5″ 6,2,ю см» 8 шКОГДА ВТУЛКИ ПОРА МЕНЯТЬ?О поломках не говорим. Но и те втулки, что служат вполне благополучно, в конце концов изнашиваются,8и S,зРис. 10. Оправка для запрессовки направляющих втулок клапанов «Ауди-100». зазор между втул5 кой и стержнем R8 клапана увеличиV вается. Как опре ­ / со Iг делить величину

Симптомы износа

Главный симптом изношенности направляющих втулок — повышенный расход моторного масла. Связано это с тем, что при децентрированном ходе клапана маслосъемные колпачки перестают выполнять работу и через увеличенный зазор между клапаном и внутренней частью втулки в цилиндры попадает моторное масло.

Признаки повышенного расхода масла из-за изношенных втулок следующие:

• сизый дым из выхлопной трубы;
• повышенная дымность работающего двигателя;
• нагар на электроде свечи зажигания светлого пушистого вида;
• наличие на юбке или резьбе масла.

Извлечение направляющих

Направляющие можно выпрессовать съёмником, либо выбить молотком через проставку. У каждого из этих способов есть свои достоинства и недостатки, и свои особенности в применении того или иного метода. Проще, конечно, выбить молотком, но можно повредить направляющую и она разобьёт посадочное отверстие; съёмник свою работу сделает аккуратно, но он достаточно дорогой, чтобы его покупать ради разового использования, проще тогда отдать на СТО, там сделают за те же деньги.

Направляющие вставляются в головку сверху, а это значит, что выбивать их надо со стороны камеры сгорания. Для выбивания нужна оправка чуть уже внешнего диаметра втулки. Для удобства самый край оправки надо сточить до размеров внутреннего диаметра втулки, чтобы оправка внутренней частью залезла в отверстие направляющей, а внешней упиралась в торец. Тогда эта конструкция никуда не соскочит.

Для выбивания желательно взять молоточек потяжелее, тогда направляющая выйдет с одного удара. Для уменьшения натяга головку можно слегка подогреть, к примеру, на электрической плитке; благодаря разным коэффициентам линейного расширения стали (материал втулки) и алюминия (материал головки), натяг уменьшается и требуется меньше усилий. Недостатком такого метода может стать расплёсканная с одной стороны втулка, которое не пройдёт через отверстие и таким образом повредит головку. Выпрессовывается аналогичным способом, только вместо удара молотка будет приложена сила съёмника. Съёмник выглядит следующим образом: через направляющую втулку проходит шпилька примерно такого же диаметра, как и внутреннее отверстие, со стороны камеры сгорания стопорится гайкой, с обратной стороны делается упор, через который будет тянуться шпилька вместе со втулкой. Далее на шпильку накручивается гайка, расстояние уменьшается, и втулка выходит из посадочного отверстия. Если при большом усилии втулка не пошла, ей надо сорвать, постучав по съёмнику со стороны камеры сгорания. Дальше всё пойдёт как по маслу.

Как определить, что направляющие втулки изношены

Масло в цилиндры попадает и по причине неисправности деталей цилиндро-поршневой группы. Чтобы исключить данную причину, необходимо замерить компрессию. Это исключит неисправность поршневых колец.

Осмотрите свечи зажигания. Наиболее загаженная свеча говорит о проблемах в данном цилиндре. Далее осматриваем мотор на предмет износа направляющих в следующем порядке:

1. Открутите гайки, крепящие клапанную крышку к ГБЦ, и снимите ее.
2. Ослабьте цепь и, совместив метки, открутите и снимите шестерню распредвала.
3. Постепенно и поочередно открутите постель распредвала и снимите ее.
4. Демонтируйте коромысла, разблокируйте пружины клапанов цилиндра, в котором свеча больше всего покрыта нагаром.
5. Аккуратно снимите маслосъемный колпачок и покачайте клапан в стороны, двигая вверх-вниз. Если при движении имеется боковой люфт, то требуется замена втулки.

В рабочем состоянии зазор между клапаном и направляющей минимален и не позволяет клапану двигаться в горизонтальном направлении (только вверх или вниз). Поэтому любое боковое качание означает износ втулки.

Прежде чем покупать новые направляющие, желательно снять клапаны и вместе с ними прийти в магазин. И при выборе обязательно пробуйте их посадку на шток клапана.

Направляющая втулка на штоке клапана должна двигаться легко, но при этом она не должна болтаться.

Необходимо это для того, чтобы в дальнейшем вам не пришлось снова идти в магазин, если втулки по каким-то причинам не подойдут.

Способы выпрессовки и запрессовки втулок клапанов ГБЦ

Способ 1. Самый распространенный, простой и неправильный метод – выбивание втулок с помощью молотка, зубила. Извлечение подобным способом втулок приводит к порче посадочного места в ГБЦ. Такой подход к ремонту чаще наблюдается у мастеров – самоучек.

Способ 2. Использование специализированной латунной оправки вместо зубила почти полностью исключает риск повреждений газораспределительного механизма, но не даёт полной гарантии качества. Оправка должна быть расположена со стороны седла на направляющую втулку, которую в дальнейшем выбивают молотком.

Способ 3. Применение специального съемника – это процесс, наиболее оптимальный при изъятии втулок. Правильный демонтаж и монтаж втулок. Основной проблемой при демонтажных работах втулок является снятие слоя металлической поверхности посадочного места. Для наилучшей выпрессовки необходимо нагреть головку блока до девяноста градусов. Перед монтажными работами новых направляющих будет правильнее выдержать их в масле в течение 5-8 минут для пропитки. Головка блока нагревается, а сами втулки охлаждаются с помощью жидкого азота или низких температур морозильной камеры.

Порядок замены направляющих втулок клапанов автомобилей ВАЗ

Для замены надо демонтировать ГБЦ и дополнительно иметь специальную наставку для снятия и установки. Однако не стоит пугаться, так как конструкция наставки проста, и вместо нее используйте подходящие по параметрам втулки подручные средства.

1. Снимаем навесное оборудование, которое мешает снятию головки блока цилиндров.
2. Снимаем клапанную крышку.
3. Ослабляем цепь газораспределительного механизма и снимаем шестерню распредвала (не забудьте совместить метки).
4. Демонтируем головку блока цилиндров и ставим ее на чистую ровную поверхность.
5. Снимаем распредвал с постелью (гайки откручивайте постепенно, иначе постель встанет на перекос и вы ее не снимете).
6. Снимаем коромысла и пружины.
7. Проверяем люфт клапанов. Там, где он есть, клапаны удаляем, там, где его нет, устанавливаем на место пружины.
8. Переворачиваем ГБЦ и со стороны камеры сгорания наставкой выбиваем направляющие.
9. Устанавливаем новые втулки и собираем двигатель (при сборке не забудьте соблюсти момент затяжки гаек и ее порядок).

Как самому заменить направляющие втулки с помощью оправки

Непосредственно перед разборкой втулок производится подготовка газораспределительного узла. Оправка для процесса выпрессовки имеет форму ступеней. Ступень крайне необходима, чтобы исключить процесс повреждения посадочного гнезда в ГБЦ. За счет небольшого диаметра оправка входит во втулку на 3-3,5 см. Расширение диаметра позволяет спокойно пройти сквозь гнездо в головку блока цилиндра.

Небольшой диаметр оправки позволяет ей войти во втулку на 3-3,5 см с зазором. Наибольший размер диаметра позволяет намного легче продвинуться через гнездо в ГБЦ. Стоит напомнить, что втулки из бронзы с легкостью демонтируются из головки по причине относительно слабого натяга при установочном процессе.

Процесс замены

Как уже говорилось выше, для снятия и установки направляющих необходима специальная наставка. Рассмотрим, что она из себя представляет и как ей пользоваться.

Оправка для снятия и установки направляющей состоит из двух частей. Первая часть представляет собой шток определенной длины, обработанный на токарном станке и имеющий в определенных местах разный диаметр. Самый большой диаметр штока занимает основную его длину и составляет 18 мм. За эту часть шток удерживается рукой, и она ограничивает проскакивание штока на другую сторону при снятии втулки, что предохранит поверхность головки блока от удара молотком. Диаметр второй части штока равен диаметру втулки. Длина этой части равняется глубине отверстия, в котором размещена втулка. Третья часть штока самая короткая — ее диаметр соответствует внутреннему диаметру штока клапана (диаметру внутренней поверхности направляющей). Ее предназначение заключается в том, чтобы при выбивании втулки направление штока строго соответствовало направлению втулки и не создавался перекос штока при ударе по нему молотком.

Финальная стадия — развёртки

Бывает так, что при установке клапанов они не входят в новые втулки. Это вызвано тем, что при запрессовке направляющие могут немного изменить свой внутренний диаметр. Здесь на помощь приходят развёртки, которыми наша запчасть растачивается до нужного диаметра. Применяем последовательно одну за другой по нарастающей. Параллельно снимаются замеры после каждого использования. Развёртки лучше брать сразу алмазные, так как стальные значительно быстрее приходят в негодность.

Развёртка направляющих втулок 8,022 мм

Как говорилось в самом начале, направляющие втулки клапанов, несмотря на их внешнюю кажущуюся простоту, являются одними из базисных элементов газораспределительного механизма. Понимание этого момента, а также возможных последствий в случае неисправности позволит сохранить немало нервов, времени и денежных средств.

• Автор: Александр Черноморченко
• Распечатать

Приветствую! Зовут меня Александр. Мне 34 года. По образованию – инженер морского транспорта. Оцените статью: (2 голоса, среднее: 4.5 из 5)

Запрессовка направляющих

Засовываются обратно направляющие точно так же, как и высовываются, только наоборот. Есть несколько вариантов сделать это: одни делают посадку более качественной, другие проще реализуются.

Легче всего запрессовывать направляющие, если нагреть головку или охладить втулку. Чем больше будет разность температур у деталей, тем меньший будет меньше натяг и меньше усилий усилий придётся приложить при запрессовке.

Чем меньше нужен натяг у пары втулка-головка и чем твёрже материалы деталей, тем меньше потребуется разность температур. Дело в том, что мягкие металлы при запрессовывании могут нагартовываться, тем самым уменьшая натяг. Мягкий металл просто сминается под более твёрдым. А если обе детали из мягкого металла (алюминиевая головка и бронзовая втулка), то в процессе запрессовывания при натяге свыше 0,05 мм детали схватятся с образованием задиров. Из-за этого будет меньший теплоотвод и клапан может заклинить, а втулка при меньшем натяге вылетит из посадочного отверстия. Но хватит теории, перейдём делу.

Самая простая запрессовка осуществляется ударным способом- молотком через оправку, чтобы не сбить торец втулки. Если не нагревать-охлаждать детали, то втулку надо хотя бы смазать маслом, иначе дело пойдёт совсем плохо.

Более щадящий режим запрессовки может гарантировать винтовое приспособление, оно хотя бы кромку не собьёт. Продеваем шпильку через втулку и посадочное отверстие, накручиваем гайки через проставки, снизу упираем в седло клапана, а сверху в направляющую втулку. По мере накручивания гаек втулка будет запрессовываться.